La forma més fàcil d’explicar un perfum és dividir el món en dos: o és floral, o és amaderat. Funciona com funcionen els mapes escolars dels climes — serveix per començar, però deixa fora tot el que és interessant.
La perfumeria es va reorganitzar fa temps. Ja hi ha florals que duren dotze hores i amaderats que s’obren amb frescor cítrica. La frontera entre les dues famílies va deixar de ser un mur i es va convertir en una zona on passen coses. Aquesta lectura aspira a una cosa concreta: quatre perfums en catàleg que viuen en aquesta zona, dos per cada costat, tots amb el clixé de la seva família trencat.
Què és realment un floral avui
L’estereotip diu: lleuger, femení, efímer. Això era cert quan els florals es construïen sobre bases de mesc blanc. Però en nínxol, el perfum floral ve carregat: gessamí indòlic, tuberosa absoluta, rosa absoluta turca, matèries que pesen tant com una resina i duren tant com una fusta.
El truc està en la construcció. Una rosa sobre una base de mesc blanc se’n va en una hora. La mateixa rosa sobre cedre, ambre i un toc de pebre pot aguantar deu. El que canvia no és la flor — és el sòl on està plantada.
Què és realment un amaderat avui
El clixé contrari és igual d’injust. Amaderat es va associar a foscor, densitat, ambre i oud. Però la categoria inclou perfums que s’obren amb verd herbaci, amb cítric mineral, amb coses que no semblen amaderades fins que l’assecat dura una hora.
El vetiver, per exemple, és una arrel — però un vetiver ben tractat pot fer olor d’herba tallada, de corda mullada, de tinta. I un cedre pot ser torrat i dolç o fred i gairebé metàl·lic. La paraula "amaderat" tapa una varietat enorme.
Dos florals que no són lleugers
Pas Ce Soir — BDK Parfums. Una creació de la casa parisenca que trenca el clixé del floral diürn: una explosió floral construïda sobre vainilla, ambre i fava tonka. La sensació inicial és opulenta, gairebé gurmet; l’assecat deixa una estela densa que es queda a la jaqueta fins que la guardes. Funciona a la tardor, a l’hivern, als sopars de nit. No funciona mai com "un toc lleuger".
Rose Magnetic — Essential Parfums. Sophie Labbé construeix aquí una rosa moderna sense almívar i sense nostàlgia. És la rosa servida sobre mescs abstractes i una fusta lateral; el resultat és una rosa que es projecta cap enfora amb una densitat que recorda més un perfum amaderat que no pas un floral tradicional. Per a qui creia que la rosa era un perfum de targeta d’aniversari.
Dos amaderats que no són densos
Mon Vetiver — Essential Parfums. Bruno Jovanovic signa aquí una de les lectures més netes del vetiver del catàleg. L’arrel es manté recognoscible — terrosa, lleugerament fumada — però el cor s’obre amb frescor herbàcia i la base es manté transparent. És un amaderat que es pot portar al juliol sense suar-lo.
Viride — Orto Parisi. Alessandro Gualtieri construeix Viride al voltant de la tradició iemenita d’adornar-se amb plantes aromàtiques: artemisa amarga, fusta verda, una intensitat herbàcia que no acaba de ser ni floral ni amaderada en el sentit habitual. És un perfum que posa a prova la categoria: els puristes l’anomenaran amaderat per la base, els heretges diran que és una cosa nova. Tots dos tenen raó.
Per acabar
La pregunta no és "floral o amaderat" — és "què vols que passi a la teva pell durant les pròximes vuit hores". Una rosa de Sophie Labbé i un vetiver de Bruno Jovanovic, el mateix dia i en pells diferents, poden assemblar-se més entre ells que un Pas Ce Soir i un altre perfum floral que s’evapora al cap de quaranta minuts. La taxonomia és útil. La pell és la que decideix.